Арматурный каркас обеспечивает прочность железобетона, и его нужно монтировать строго по чертежам, сделанным профессионалом. При недостаточном и неправильном армировании бетонный лестничный марш может сломаться в самом тонком месте — под ступенькой.
Сначала на дне опалубки размещают продольные стержни арматуры. Их устанавливают на пластиковые фиксаторы высотой 2–3 см. Они нужны, чтобы арматура при заливке оставалась в толще бетона, а не торчала из него.
На следующем этапе укладывают поперечные арматурные стержни — их прикрепляют к продольным вязальной проволокой.
После этого делают второй слой продольного и поперечного армирования и армирование ступеней.
Когда каркас из арматурных стержней готов, монтируют опалубку ступеней. Обычно ее делают из досок, которые с помощью металлических уголков прикручивают к боковинам уже существующей опалубки или к стене.

В местах, где лестница примыкает к стене и межэтажному перекрытию, нужно замуровать арматурные стержни. Так делают для надежного соединения, чтобы в этих местах не появлялись трещины. Стержни диаметром 10–16 мм соединяют с арматурой лестницы вязальной проволокой, а более толстые стержни приваривают.

Сначала заливают первые 2–3 ступени снизу. Чтобы удалить из смеси воздух, бетон обрабатывают вибратором — к корпусу этого инструмента подключают гибкий вал с вибронаконечником, его еще называют вибробулавой. Наконечник погружают в бетонную смесь и удерживают там, пока на поверхность поднимаются пузыри воздуха.
Бетонную поверхность разравнивают строительным правилом. Излишки с помощью кельмы или мастерка перебрасывают на верхние, еще не залитые ступеньки. Таким же способом заполняют и выравнивают следующие 2–3 ступени.
Затем поверх уже заполненной бетоном части опалубки укладывают доски, по ним поднимаются выше и заливают и выравнивают следующие ступени.
Когда вся лестница готова, ее накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы влага из бетона не уходила слишком быстро. В сухую жаркую погоду готовую лестницу нужно дополнительно увлажнять каждый день: это не даст бетону растрескаться.
Через 7–10 дней можно снять часть опалубки — отбортовку боковин и ступеней. После этого можно сделать черновую шлифовку, удалив наплывы бетона болгаркой. Оставшуюся опалубку снимают, когда бетон наберет не меньше 70 % прочности, то есть не раньше, чем через 15 суток.